Как фотографировать с импульсным светом

Шаг первый – отличие обычной съемки от студийной

Сначала хотел написать, что первым шагом к съемке в студии должна стать настройка фотоаппарата, а потом задумался о том, что прежде, чем что-то настраивать, необходимо убедиться нужна ли эта настройка вообще, какого плана нужна настройка и т.д. Если фотограф никогда не снимал в студии и вдруг задумался о таком опыте – вот это и будет тем самым первым шагом на пути к студийной съемке. Ведь к ней приходят по-разному.

Кого-то приводит в студию любопытство, для кого-то оказывается важным увиденный результат – впечатляют работы других, появляется желание научиться так же. Очень часто к студийной съемке подталкивают знакомые девушки, которые желают получить «настоящее портфолио», поэтому вытаскивают в студию на импровизированную фотосессию практически любого обладателя зеркальной фотокамеры, а фотограф, получив неплохой результат, «зависает» потом в студии уже сам по доброй воле. Со временем и с практикой начинает самостоятельно завлекать туда своих «жертв». Но не будем отвлекаться!

Чем же все-таки отличается съемка в студии от "обычной"

Как традиционно снимают вне студии? Начинающие просто ловят объект съемки в объектив, выбирая ракурс и строя кадр, как есть. В самом лучшем случае – выставляют модель или предмет так, чтобы поза выглядела удобной, красивой, гармоничной и т.п. Более опытные могут пойти дальше и дополнительно к естественным источникам начинают использовать искусственные в виде вспышки, чтобы подсветить тени.

Для меня и для многих профессиональных фотографов студийная съемка начинается там, где происходит рисование искусственным светом за счет перестановки приборов. Четкой границы, конечно нет. На сегодняшний день существует масса переносных осветительных студийных приборов, с помощью которых при умелом использовании можно перебить солнечный свет и применять его вообще только для подсветки фона. Хотя существуют фотостудии, в которых используются большие окна, чтобы получать красивый естественный свет, тем не менее, именно тех фотографов, кто «рисует искусственным светом», можно по праву считать студийными фотографами.

by Piotr Kaźmierczak

Почему студийная фотография так привлекательна? Важными являются два фактора. Студийная фотография – это чаще всего замкнутое помещение, где ничто не отвлекает от объекта съемки и под рукой для использования находится много самого разнообразного света. Хотите жесткий – пожалуйста, сейчас наденем для вас рефлектор, хотите мягкий счет – вот вам октобокс. Нужен контровый свет – поставили осветитель за модель и получили. Ах, надо было, чтобы свет был синим? Да не вопрос! Вот вам комплект фильтров цветных – выбирайте. В результате фотограф невольно начинает понимать суть фотографии – приходит осознание, как рисовать светом, чтобы не крутить модель, дабы солнце светило в лицо, а выставить свет так, как нужно и в том количестве, сколько требуется по задумке.

Студийная фотография – это другой уровень свободы, когда попадая в замкнутый простор студии, открываешь для себя новые просторы.

Шаг второй – настройка фотоаппарата

Особенности настройки фотоаппарата для студийной съемки исходят из самой атмосферы студийной съемки. В студии все под контролем и чаще всего никто никуда не спешит. Хотя, конечно, в арендных фотостудиях время стоит денег, но тем не менее, сама атмосфера фотостудий не предполагает спешки.

Полный контроль означает, что фотоаппарат настраивается на работу в ручном режиме, когда все параметры выбираются фотографом. То есть, вне зависимости от того, можете ли вы снимать в автоматическом режиме или нет, вы просто обязаны научиться настраивать диафрагму, выдержку и ISO. Только, пожалуй, при работе с постоянным светом можно пробовать снимать в автоматическом режиме. Сейчас есть моноблоки (Phottix Indra и Profoto B1), которые позволяют работать в режиме TTL, но эти режимы не для студии.

Давайте рассмотрим особенности настройки. При работе с постоянным светом особых ограничений нет. Есть простые рекомендации. Так как в студии обычно света много, то ISO рекомендуется ставить минимальным, чтобы получить фотографию наилучшего качества.

Но если вы работаете с импульсным светом, то ваш привычный мир понимания процесса может пошатнуться. Вся проблема в выдержке. При работе с импульсным светом она мало что решает.

Дело в том, что импульсный свет конечен, то есть раскроете вы шторки фотоаппарата на ½ секунды или 1/100 секунды – большего количества света от вспышки вы не получите. Длина вспышки от 1/400 секунды и короче. То есть за ½ секунды, матрица фотоаппарата получит столько же света, как и за 1/100 секунды. Упрощенно процесс выглядит так – шторки открываются – срабатывает импульс – шторки закрываются. Все! Снимок отпечатался, и чем короче импульс прибора, тем более быстрое движение в кадре удастся снять без размытия.

Безусловно, есть ряд нюансов. Но в данном цикле статей раскроем лишь главный – у вашего фотоаппарата есть ограничения. Если выдержка, которую устанавливает фотограф, менее выдержки X-синхронизации (этот параметр указан в паспорте к фотоаппарату), то шторки не раскрываются полностью, а идет поэтапное засвечивание кадра.

Когда речь идет о вспышках, то при неполном раскрытии шторок, на кадре будет черная полоса.

Шаг третий – чем снимать

Никоим образом не могу сказать, что в студии невозможно снимать с компактными фотокамерами. Я начинал снимать с новенькой цифромыльницей Минолтой 7Hi. Да, это было неудобно, синхронизация была возможна только через встроенную вспышку, которую пришлось обматывать фольгой, чтобы направить свет от вспышки в сторону. Но когда наконец-то у меня появилась первая цифрозеркалка Canon 350D, я понял, хотя правильнее сказать не понял, а прочувствовал, что такое комфортная работа в студии. Это было ни с чем несравнимое чувство. Хотя, пожалуй, можно провести похожую параллель: если жмут ботинки, но приходится в них ходить весь день, то когда приходишь домой и разуваешься, понимаешь насколько так комфортнее.

К основным недостаткам цифромыльниц в студии относится сложность синхронизации – большинство камер не имеет горячего башмака, куда можно вставить синхронизатор и уж тем более не имеют выхода на синхрошнур. Но эта проблема решаема, если речь не идет о совсем уж элементарном компактном фотоаппарате с одной кнопкой.

Вторая проблема – ручной режим. Цифромыльницы, беззеркалки и некоторые цифрозеркалки (псевдозеркалки) Sony, оснащенные электронным видоискателем, выводят для предпросмотра изображение, которое соответствует установленным параметрам. В зеркальном фотоаппарате фотограф получает информацию, глядя через зеркало в объектив. В чем тут принципиальная разница? Дело в том, что фотоаппарат для работы с импульсными источниками настраивают на то, что света от вспышек будет много. В момент срабатывания затвора света действительно много и снимок получается отличным. Но если владельцы зеркалок смотрят через объектив и видят притененную картинку (до срабатывания вспышек), то владельцы цифромыла ничего не увидят в своих экранчиках, так как фотоаппараты подготовлены к съемке, когда света много, но света то пока мало! В связи с этим, когда спрашивают, какой фотоаппарат приобрести для съемки в студии, можно однозначно советовать зеркальные фотокамеры Canon или Nikon.

Читайте также:  Коврик для ванной вязаный крючком схема

Еще можно остановить свое внимание на фотокамерах Pentax, Fuji, Olympus, но фотоаппараты Sony для фотостудии вам посоветуют либо фанаты данного бренда, либо продавцы фирменных салонов Sony. Не смотря на то, что Sony выпускает отличную фототехнику, чехарда, которую они устроили с горячими башмаками и электронными видоискателями, привела к тому, что не все синхронизаторы, предназначенные для Сони, могут использоваться со всеми моделями подряд. Именно поэтому многие производители синхронизаторов попросту приостановили выпуск данных аксессуаров для Sony.

Шаг четвертый – настройка связки

Студийный свет располагается отдельно от камеры, поэтому органично возникает вопрос – как они связаны? Если речь идет о постоянном свете, то все более или менее понятно, светит себе и светит, понятно как распределяется светотеневой рисунок, что в тени, что на свету. Если же речь пошла о студийных вспышках, то как вспышки узнают, что пора срабатывать, как фотоаппарат должен учитывать свет от вспышек? Тут и возникают небольшие, но важные вопросы.

Как уже говорилось выше, при постоянном свете действует принцип «что вижу, то и получаю». То есть, даже обычным взглядом можно определить соотношение освещенности разных частей объекта. Тем не менее, в студии принято снимать в ручном режиме, когда пользователь сам настраивает три основных параметра: ISO, диафрагму и выдержку. Все дело в том, что в студии чаще всего торопиться некуда – параметры освещенности не меняются, а вот четкий контроль нужен. Фотоаппарат, если он сам выбирает настройки, сделает фотографию средней освещенности, в то время как фотограф планирует получить совершенно другое.

При съемке в студии с импульсными источниками света (студийными вспышками), требуется согласованная работа фотоаппарата и вспышек. То есть, в то время, когда фотограф нажимает на кнопку, и затвор открывается, в этот же момент должны срабатывать отдельно стоящие вспышки. Для того, чтобы так происходило, придуманы синхронизаторы. О том, как работают эти устройства, от каких параметров нужно отталкиваться при покупке, мы писали в материале «Как выбрать синхронизатор?».

И если при работе с постоянным светом еще можно использовать автоматические или полуавтоматические настройки фотоаппарата, то при съемке с импульсными осветителями возможен только ручной режим, он же режим М, на всех фотокамерах. В условиях студии фотоаппарат не может замерить правильную освещенность от импульсных вспышек, пока они не сработали. А когда они сработали – уже поздно производить измерения.

Но из всех практически правил существуют исключения. В прошлом 2015 году, например, несколько производителей выпустили студийные вспышки с возможностью работы в режиме TTL. Это, конечно, не для серьезной художественной работы в студии, а скорее для съемки на выезде.

Шаг пятый – модификаторы света

Студийный свет имеет некоторые основные свойства – он может быть постоянным или импульсным, теплым или холодным, мощным или не очень. Но есть еще и такие свойства, которые очень важны, когда вы снимаете в студии. Имеет значение направленность, мягкость и форма светового потока.

by Thomas Temmer

Первые два свойства – постоянство, мощность и температура, – зависят в первую очередь от источников света, и об этом мы писали в материале "Импульсный свет VS постоянный свет, или Как перевести джоули в ватты?" и "Как фотографируют профессионалы. §1 Импульсный против постоянного".

А вот то, какой формы, мягкости и направленности свет будет, напрямую зависит от модификаторов света, или попросту, насадок, которые надевают на источник света.

К модификаторам света относят зонты, рефлекторы всех мастей, шторки, соты, софтбоксы, фильтры и многое другое. Это то, что преобразует свет.

Например, вспышка в большинстве случаев представляет из себя лампу кольцевой или подковообразной формы, которая горит ярко и очень короткое время. Но «голая лампа» светит во все стороны и поэтому выдает точечный жесткий свет – то есть, тени, которые образуются от такого освещения будут четкими и без размытых границ. Если фотограф, снимая в фотостудии, желает получить на объекте съемки мягкий свет, который выглядел бы, как свет из окна, вот тогда он на эту лампочку и надевает насадку – софтбокс. Таким образом весь свет от лампочки собирается с помощью боковых стенок и направляется на экран. За счет такой конструкции получается новый для нас источник света – светящийся экран софтбокса, который за счет своей площади дает мягкий свет. А если надеть соты, то и направленный! Можно с уверенностью считать, что произошла модификация света, именно поэтому подобные насадки называют модификаторами света.

Не стоит относиться к модификаторам света с каким-то особенным пиететом. Нет волшебных насадок – есть грамотное использование их в различных ситуациях. Но с другой стороны, есть более распространенные насадки, есть редко применяемые. У некоторых фотографов есть любимые модификаторы света, с которыми они любят работать и управлять светом так, как того требуют поставленные задачи.

Шаг шестой – расстановка оборудования

Есть множество различных схем освещения, мы без устали пишем об этом, на нашем видеоканале вы найдете с десяток отличных видеоуроков про схемы освещения, но если говорить коротко, то самое важное – это понять принципы, которые лежат в основе постройки всех схем.

Светом нужно рисовать – именно он меняет всю картину в фотографии. Свет – это инструмент, он подобен кисти художника, которая может быть широкой, жесткой, а может быть мягкой и тонкой. Расставляя источники света, не прекращайте наблюдать, замечайте, как изменяется освещение. Внимательность поможет вам не только заново открыть классические схемы фотографии, но и изобрести новые.

Второй принцип – рисуют не столько светом, сколько тенью. Тени дают больше информации для наблюдателя. Именно тени на снимках «говорят», где был расположен источник света, был он жестким или мягким. Именно тени могут испортить все изображение, и именно они придают объем снимку. Возможно, данные утверждения сложны для абстрактного теоретического восприятия, но осознать осознать их легко, если посмотреть на простом примере: откройте несколько портретов и посмотрите, как расположена тень под носом. Если тень слишком длинная и пересекла линию губ, то портрет вряд ли можно назвать красивым. Если тень под носом получилась двойная, скорее всего, это бросается в глаза, но такой снимок вы вряд ли возьмете в избранные. Есть, конечно, и исключения, но они лишь подтверждают правила.

Читайте также:  Как часто менять койлы и вату

Научитесь читать чужие схемы фотографии – это поможет вам подсматривать за работой мастеров, достаточно точно копировать их, а в будущем и превосходить.

Шаг последний – научитесь видеть!

Пробуйте! Экспериментируйте! Лучше всего, конечно, начинать под руководством опытного тренера, но чтобы воспринимать больше информации, желательно даже на первый урок идти теоретически подготовленным. А дальше: вся жизнь фотографа – это учеба и практика, затем снова учеба и практика. Пока фотограф сам не начнет преподавать.

Видеоканал Фотогора

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

– установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

– вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

– установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Читайте также:  Как упаковать букет из носков

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Автор: Fimpuls.ru · Опубликовано 30.01.2014 · Обновлено 25.09.2018

При фотосъемке с импульсным светом, часто возникают заблуждения. В этой статье разберем два самых частых из них. Статья будет полезна как опытным фотографам, так и начинающим. Итак, заблуждения:

  • При съемке с импульсным светом, выдержка 1/60 будет недостаточной – этого не хватит для того, чтобы движение замерло в кадре (особенно если говорить про брызги, капли).
  • Во время съемки с импульсным светом светосильные объективы на открытых диафрагмах использовать не получится. Ведь импульсные источники дают слишком много света.

Заблуждение насчет выдержки

Теперь подробно о выдержке с импульсным светом и как мы насчет нее ошибаемся. Исходя из основ фотографии, мы привыкли к тому что именно выдержкой определяется экспозиция снимка. Это верно, но не всегда.

Если мы зайдем в темную комнату, где нет ни окон ни света, какую бы выдержку мы не поставили, на снимке не получится ничего, кроме черного квадрата. Ведь света то нет.

Далее мы ставим в это помещение тот или иной источник импульсного света и фотографируем любой предмет на выдержке 1/60 сек. Не изменяя мощность импульсного источника, поменяем выдержку на 1/125 сек и снова сфотографируем этот же предмет.

Что получается? Выдержка укоротилась в два раза. Количество света, который оказался на матрице фотоаппарата, также уменьшилось в два раза (в два раза уменьшится экспозиция). Но, на самом деле всё не так.

Дело в том, что импульс источника импульсного значительно короче, чем 1/125 сек. Чтобы понять, как это работает, совершенно не обязательно углубляться в курс физики средней школы. Сначала всё это может показаться слишком сложным, но разобраться в этом может каждый. Теперь подробно о том, как это работает.

Для стандартных импульсных моноблоков известных производителей длительность импульса t0.1 составляет около 1/500 сек. Где t0.1 это время, за которое мощность импульса падает в 10 раз.

Есть моноблоки с другим показателем – t0.5. Это время, за которое мощность импульса упадет на 50%. Однако, этот показатель можно назвать почти бесполезным, ведь импульс, который снижен наполовину, в кадре даст ещё достаточно света. В общих чертах, t0.5 примерно в три раза короче, чем t0.1, составляет примерно 1/1500 сек.

Что в итоге? Если импульс источника света имеет длительность короче, чем выдержку, установленную на фотокамере, фотографу без разницы, что ставить – 1/60 сек, или 1/100 сек, или 1/125 сек, или 1/200 сек. У снимка совершенно не изменится экспозиция. При съёмке с импульсным светом выдержка не влияет на экспозицию. Здесь уместно упомянуть только об одном исключении: когда сам импульс вспышки обрезается из-за быстрой синхронизации или из-за электронного затвора.

Следовательно, всякие капельки замораживает не выдержка на фотоаппарате, а импульс источника света. Чем короче будет импульс источника света, тем меньше смажется изображение.

Заблуждение насчет открытой диафрагмы

Теперь о втором заблуждении – многие пишут, что вынуждены снимать на диафрагме f/8.0, поскольку слишком много света даёт импульсный источник света. Можно подумать, что кроме как диафрагмой, количество света уменьшить нельзя.

Уменьшить количество света возможно 6-ю способами.

  • Можно уменьшить мощность импульсного прибора (при условии, что регулятор есть);
  • Можно увеличить расстояние между предметом и источником света;
  • Кто-то использует дополнительный рассеиватель для источника света – можно накинуть на него белую материю или просто повесить прямо перед источником;
  • Некоторые фотографы одевают на объектив нейтральный фильтр – например, ND neutral density;
  • Всегда можно уменьшить ISO (понизить эквивалентную чувствительность матрицы). Если вы привыкли снимать на ISO 100, перейдите в настройки фотоаппарата – не исключено, что там имеется расширенный режим, благодаря которому можно установить ISO 50. Такая чувствительность есть на многих фотоаппаратах;
  • Источник света можно направить в любой отражатель (даже в обычную стену), сцена же будет освещена уже от отражателя.

В первом и в последнем способе важно учитывать изменение характера света. Чем дальше источник света, тем свет становиться жёстче. Для того, чтобы характер света особо не менялся, лучше использовать источник большего размера. А касаемо последнего способа, чем больше поверхность отражения, тем мягче будет отражаться свет.

В качестве примера к статье вот фотография, снятая на диафрагме f/1.4 с моноблоком мощностью 500 Джоулей. Уменьшение количества света достигалось вместе первым и вторым способом. Расстояние между источником света и цветком около 3-х метров.

Комментарии запрещены.

Присоединяйся