Как сделать закладные в фундаменте

На этапе заливки ж/б конструкций для большинства из них необходима закладная деталь, утопленная в бетон целиком или частично. Этими элементами стыкуют (сварка, резьбовые соединения) отдельные части сборного фундамента либо присоединяют к нему лестничные марши, стеновые панели, перекрытия, прочие ограждающие конструкции.

Для чего нужны закладные?

Фундаменты изготавливают из бетона, состыковать, присоединить два таких изделия очень сложно. Поэтому в бетон погружается закладная деталь, на поверхности остается резьба, пластина, прочее посадочное место. Достаточно приварить эти элементы друг к другу, чтобы получить сложные пространственные конструкции из железобетона. Закладные используются для строительства:

  • сборного фундамента
  • лифтовых шахт
  • лестниц, крылечек
  • опор, перекрытий
  • фасадных элементов
  • ограждающих конструкций
  • эстакад, мостов

Для изготовления закладных применяется практически весь сортимент металлопроката (круг, лист, арматура, полоса, швеллер, уголок, пруток).

Классификация закладных элементов

Для повышения прочности бетонные конструкции армируются сетками из проволоки, стержней периодического, постоянного сечения. Эти элементы так же относятся к закладным деталям закрытого типа. Классификация производится по признакам:

  • тип стержня анкера – круглая/рифленая арматура, прямая/изогнутая, резьбовая/без резьбы
  • способ установки – ЗДА (арматурные шпильки между двумя кондукторами) либо ЗДФ (труба с фланцем)

Любая закладная деталь должна соответствовать ГОСТ 10922-90, так как на них приходится значительная нагрузка. Для фундамента применяется анкерный стержень либо арматура A-III – A-II класса 25 – 8 мм диаметра. Если температура в регионе эксплуатации опускается ниже 30 градусов, выбирают пластины из сталей ВСт3пс6. В остальных случаях применяют сталь ВСт3кп2.

Антикоррозионная обработка заключается в гальванизации, цинковании, окрашивании. При небольших нагрузках в ж/б изделия обычно закладывают штампованные ЗД. При увеличении сдвигающих, отрывающих усилий используют приваренные к пластинам анкерные стержни.

Технология изготовления закладных

При проектировании металлических элементов внутри фундамента необходимо учесть нюансы:

  • пластина может полностью, частично перекрывать грань бетонного изделия, поэтому в ней оставляют отверстия для выхода воздуха из смеси при виброуплотнении
  • элементы из металлопроката (швеллер, уголок, полоса, лист) фактически разрезают бетон, для компенсации расслоений так же необходимы отверстия
  • толщина пластин принимается от 6 мм, полки, стенки фасонного сортимента могут быть немного тоньше (5 мм)
  • для нерасчетных ЗД, изготавливаемых сваркой, достаточно 5 мм пластин, фасонного проката 4 мм

Закладная деталь штампованного типа изготавливается в соответствии с альбомом РС9903, разработанному ведущими проектировщиками железобетона: НИИЖБ, МНИИТЭП. Приведенные в альбоме эскизы позволяют использовать готовые схемы минимально возможного армирования в районе расположения ЗД.

В проект должны закладываться минимально возможные сечения профильного проката, арматуры. Для этого часть усилий распределяют на упоры из полосовой стали либо коротких прутков.

Сварные соединения

Для повышения адгезии штампованных ЗД внутри бетонных деталей фундамента на концах полос создают 6 см крюки с двумя или более уступами. Стержни соединяются с пластинами, профильным прокатом сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 19292:

  • тавровый шов – ручная либо автоматическая под флюсом (в некоторых случаях зигзагообразная, рельефная наплавка), валиковые швы, контактно-рельефная, в среде углекислоты полуавтоматом
  • наклонный шов (стык) – под флюсом прямо или в торец
  • стык внахлест – протяженный шов, по двум, одному рельефу (ручная дуговая, контактная, соответственно)

Рельефно-точечная сварка запрещена для ЗД, использующихся в бетонных изделиях, испытывающих вибронагрузки в процессе эксплуатации (например, лестничные марши).

Места установки, применение закладных элементов

Основными операциями строительства фундамента, прочих ограждающих конструкций, являются:

  • монтаж обслуживающих, смотровых площадок
  • установка дверных/оконных блоков
  • изготовление подкрановых путей
  • стыковка ограждающих/несущих конструкций
  • сборка шахт лифтов, туннелей
  • монтаж решеток, жалюзи
  • строительство дорожных ограждений
  • изготовление причалов, стоянок, гидросооржений
  • обустройство внутренних, пожарных лестниц, крылечек
  • установка вышек, колонн, мачт
  • крепление оборудования, резервуаров, теплообменников
  • облицовка фасадов

Для индивидуальных застройщиков промышленность выпускает ассортимент закладных элементов для монолитного фундамента. Простейшая модификация анкера для крепления деревянной стойки имеет конструкцию:

Читайте также:  Как сделать гирлянду из бумаги своими руками

  • П-образная пластина – имеет отверстия для саморезов
  • арматурный пруток – приварен в нижней части, погружается в бетон при заливке основания

Закладные для крепления ворот, калиток к столбам заборов изготавливаются самостоятельно:

  • пластина – используется для навешивания секций, петель калитки
  • уголок – соединяет пластину с профильной трубой армопояса столба

Самодельные закладные элементы обычно не рассчитываются, изготавливаются из подручных материалов, погружаются в бетон без связки с армопоясом конструкций. Чаще всего индивидуальный застройщик использует закладные в следующих операциях:

  • погружает в бетон самодельной внутренней лестницы пластины для крепления перил
  • опирает на П-образную деталь, вмурованную в фундамент плиты крыльца стойки из бруса для поддержки балкона
  • замуровывает в кладку или монолитные колонны столбов забора пластины для секций ограждения, въездных ворот
  • опирает на анкеры каркас теплицы, зимнего сада

Для более серьезных ж/б конструкций, строений необходимо приобретать заводские изделия с закладными деталями. Все они проходят дефектоскопию, лабораторные испытания на допустимые нагрузки, имеют сопроводительную документацию, гарантийные обязательства производителя.

Смотреть видео

Начинаем с разметки фундамента, но перед разметкой нужно определиться в каком именно месте участка будет находиться фундамент, о том как спланировать участок можно быстро и легко с помощью программы смотрите в видео к статье "Проектируем свой дом". После того как место выбрано можно приступить к разметке.

Размечал следующим образом:

Разметка фундамента

Для этого понадобилось:

  • Арматура гладкая ф8 (сейча бы взял ф10), но толще арматуру не берите, потому что сложно будет втыкать ее в грунт от руки, а переставлять придется много пока все не будет стоять как надо.
  • Рулетка длинная геодезическая.
  • Шнурок
  • И один помошник

Проверяется правильность разметки фундамента (чтобы углы были 90 градусов), с помощью вычисления диагонали по вашим размерам.

После того как все разметили и проверили снимаем грунт на лопату по всему фундаменту затем колышки с веревками можно убрать они только будут мешаться.

Смета фундамента

Перейдем к смете фундамент у меня 10 на 10,8 м по середине тоже есть фундамент и крыльцо тоже будет фундаментом дома. Глубина 1500 мм высота 300 мм итого 1800 мм ширина 500 мм.

  • бетон м350 – 44 куба – 160 000 руб.
  • Работы по копке, устройству опалубки, армированию, заливке и снятию опалубки – 150 000 руб.
  • Пило материалы – 25 000 руб.
  • Арматура – 35 000 руб.
  • Бетононасос одна смена 24 000 руб. (лучше насосом качественнее заливка получается и быстрее, а рабочие возьмут тогда больше денег если вручную заливать больше чем за бетононасос отдадите только сразу оговаривайте что насосом будете заливать).
  • Вывоз грунта – 40 000 руб.
  • По мелочи тачки, вибратор, лопаты, саморезы, шуруповерт и т.д. набежало 15 000 – 20 000 руб.
  • Песок 10 кубов – 7000 руб. (ушло три куба).
  • Пленка 200 мкр рулон 100 м – 2500 руб.

Итого: 463 500 руб.

Копка фундамента

Если фундамент глубокий, то для того чтобы не ставить опалубку на всю глубину котлована, лучше копать вручную точно на ту ширину которая необходима. Например мне бы если копать трактором только фанера обошлась бы в 20 000 руб. да еще рабочие за устройство такой опалубки возьмут не малые деньги и куда девать такое количество фанеры после снятия опалубки. Не думайте что экскаватор вам выкопает точно в размер. Я уже попробовал и попал на 10 000 руб. копает трактор очень грубо и криво. Мой фундамент шириной 500 мм и 1500 мм глубиной был выкопан за два дня в ручную. Глубину фундамента выбрал опираясь на данные по промерзанию грунта в своем городе.

Исправляем то что накопал экскаватор

Промерзание грунта в вашем регионе

Опалубка

Для опалубки взял доску обрезную 135 х 35 почему такой размер, да потому что это армянский размер в прайсе на рынке она как 150 х 40 другой на рынке не было. Не берите доску толщиной 25 мм, во первых разопрет бетоном и бетона понадобиться больше, во вторых может сломаться это еще хуже. Перед тем как ставить опалубку нужно сделать песчаную подушку в 15 – 20 сантиметров пролить водой и утрамбовать. Не устраивайте опалубку с помощью гвоздей, собирайте опалубку на саморезах, так ее легче будет снимать и доски не повреждаются и их можно будет использовать повторно для других нужд. После установки опалубки нужно обязательно укрыть котлован пленкой или рубероидом. Я остановился на пленке и объясню почему. Рубероид это бумага пропитанная битумом подкладной лучше не брать вообще, пергамин вообще не годиться, а вот рубероид кровельный подойдет но минусы все равно есть, первый минус это цена к примеру на мой фундамент его понадобилось бы на 10 000 руб., а пленки всего на 2500 руб., второй минус рубероида в том что рулон шириной 1 метр и его чаще нужно крепить это время которого иногда не хватает, а пленкой перекрывается сразу по 3 метра.

Читайте также:  Какой размер теннисного стола

п.с. Пленку берите исключительно 200 мкр можно и больше толщиной но это не обязательно. Берите рулоном если останется я например накрыл оставшийся пиломатериал и арматуру и легче отматывать, я приварил к металлическому листу вертикально трубу очень удобно.

На пленке нет маркировки что она 200 мкр, а пишется вес рулона и на рынке меня пытались обмануть когда принесли рулон не того веса, но я подготовился и не дал себя обмануть потому что заранее узнал какой вес должен быть у рулона с пленкой 200мкр.

Вес рулона пленки 100 метров в зависимости от толщины:

Пленка

Как закрепить пленку

Монтаж опалубки фундамента на котлован

Монтаж готовых щитов опалубки лучше начинать с внешнего угла. Соединенные вместе два щита на углу будут стоять вертикально и не падать. Тоже самое необходимо сделать и с противоположной стороны. На этом этапе зная или высчитав диагональ проверяем ее между установленной нами углами опалубки. Тоже самое необходимо сделать и с двумя другими противолежащими углами. Теперь можно приступить к установке щитов внутренних углов. К углам крепим шнур и выставляем щиты по ним. В середине фундамента ставим щиты в нужное нам место, померив и определив расстояние с одной и другой стороны. С помощью брусков или досок крепим сверху стоящие друг напротив друга щиты опалубки. Не забывайте периодически проверять диагонали, вдруг что-то сместилось. Теперь можно крепить щиты снаружи, ставя упоры, чтобы предотвратить распирание опалубки бетоном.

Монтаж опалубки 1

Монтаж опалубки 2

Монтаж опалубки 3

Закладные в фундамент !

Не забывайте про закладные детали в фундаменте для коммуникаций и конструкций, если они будут находиться под фундаментом то нужно их поставить до закрытия пленкой. Предусмотрите отверстия для вентиляции надземной части фундамента их еще называют продухами, крепите трубы нужного вам диаметра жестко и основательно к арматуре, предварительно герметично закройте отверстия в трубе пленкой, если поставить просто в распор между опалубкой, когда начнете заливать бетон и вибрировать, опалубку разопрет и закладная с метится или вообще всплывет.

Армирование фундамента

Я армировал свой фундамент так, две нитки арматуры ø12 внизу рамки или другим словом хомуты из арматуры ø8, ø12 посередине и ø12 наверху по две нитки. Посередине арматура не обязательна но я поставил для подстраховки чтобы каркас был по жестче и при заливке и вибрировании не смещался.

Важные моменты армирования !

  1. Следите за тем, чтобы от арматуры до края бетона было не менее 25 мм бетона для этого используйте стульчики и звездочки нужно будет много, но не экономьте на мелочах стоят они не дорого.
  2. Вяжите арматуру в местах соединений с заведением арматуры одну на другую используя простое правило 30-50 сечений арматуры которую используете (например для ø12 это будет от 360 мм до 600 мм нахлёст), если длинны арматуры не хватает можно соединить отрезком арматуры того же диаметра вычисляется длинна такого отрезка по тому же правилу умножив получившееся значение на два.
  3. Правильно армируйте углы и примыкания (см. картинки).
Схема армирования угла с помощью нахлеста и лапки.
Схема армирования углов ленточного фундамента с помощью Г-образного хомута
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — лапка; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий с помощью Г-образного хомута
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см= Важный момент !
Читайте также:  Каркасный дом внутри гипсокартоном

Водитель бетононасоса или рабочие если заливаете с миксера будут предлагать вам разбавить бетон водой для лучшей подвижности не вздумайте соглашаться лишняя вода в бетоне значительно уменьшает марку бетона, а значит и несущая способность фундамента и морозостойкость уменьшатся.

В процессе строительства конструкций фундамента используется закладная деталь, утопленная в бетон целиком или частично. В этой публикации мы предлагаем вам рассмотреть сварку, резьбовые соединения, которыми стыкуют конструкции сборного фундамента, присоединяя к нему лестничные марши, стеновые панели, перекрытия, ограждающие конструкции и узнать закладная деталь фундамента — что это и для чего нужна.

Фундаменты являются строительной продукцией, изготовленной из бетона, с которым сложно состыковать (присоединить) элементы конструкций друг к другу. Закладная деталь фундамента — что это? Это металлический элемент (выполненный из стали), который погружается в бетон, оставляя на поверхности резьбу, пластину, или посадочное место. Приваренные друг к другу они образуют сложные пространственные конструкции из железобетона.

Закладная деталь фундамента — что это и зачем используется? Для повышения прочности бетонные конструкции армируются сетками из проволоки, стержней периодического, постоянного сечения. Эти элементы являются закладными деталями закрытого типа и классифицируются по следующим признакам:

  • тип стержня анкера – круглая/рифленая арматура, прямая/изогнутая, резьбовая/без резьбы
  • способ установки – ЗДА (арматурные шпильки между двумя кондукторами) либо ЗДФ (труба с фланцем). Закладная деталь изготавливается в соответствии ГОСТ 10922-90, все приложенные нагрузки рассчитываются. При устройстве фундамента используется анкерный стержень либо арматура A-III – A-II класса 25 – 8 мм диаметра. Если средняя температура воздуха при эксплуатации опускается ниже 30 градусов, для производства закладных деталей используют пластины из сталей ВСт3пс6. В остальных случаях применяют сталь ВСт3кп2.

В процессе производства закладных деталей учитывается весь сортимент металлопроката (круг, лист, арматура, полоса, швеллер, уголок, пруток). Закладные детали проходят через антикоррозионную обработку — гальванизацию, цинкование, окрашивание. В случае небольших воздействий в железобетонные конструкции закладывают штампованные закладные детали. При увеличении сдвигающих, отрывающих воздействий используют приваренные к пластинам анкерные стержни.

Закладная деталь фундамента — что это и где используется? Закладные элементы используются для строительства:

  • сборного фундамента
  • лифтовых шахт
  • лестниц, крылечек
  • опор, перекрытий
  • фасадных элементов
  • ограждающих конструкций
  • эстакад, мостов

Немаловажным фактором является соблюдение технологий производства закладных деталей, нюансы изготовления которых учитываются в процессе проектирования. Так, к примеру закладная деталь штампованного типа изготавливается в соответствии с типовыми техническими решениями, разработанными проектировщиками железобетона: НИИЖБ, МНИИТЭП. Готовые эскизы в техническом альбоме позволяют использовать готовые схемы армирования в месте расположения закладных деталей при минимальных затратах.

Закладная деталь фундамента — что это и как изготавливается? Технологии производства рассчитываются под минимально возможные сечения профильного проката, арматуры, которые закладываются с учетом усилий, распределенных на упоры из полосовой, стали либо коротких прутков. При выполнении стандартных производственных заказов:

  • пластина может полностью, частично перекрывать грань бетонного изделия, поэтому в ней оставляют отверстия для выхода воздуха из смеси при виброуплотнении
  • элементы из металлопроката (швеллер, уголок, полоса, лист) фактически разрезают бетон, для компенсации расслоений так же необходимы отверстия
  • толщина пластин принимается от 6 мм, полки, стенки фасонного сортимента могут быть немного тоньше (5 мм)
  • для нерасчетных ЗД, изготавливаемых сваркой, достаточно 5 мм пластин, фасонного проката 4 мм

Для повышения адгезии при соединении закладных деталей и бетонных деталей фундамента используются сварные соединения. Стержни соединяются с пластинами, профильным прокатом сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 19292. Железобетонные конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации вибронагрузки, запрещено соединять рельефно-точечной сваркой. Места использования закладных элементов подбираются согласно технической документации, с учетом максимально возможного заглубления закладной детали.

Обратившись к нашим консультантам по телефону 391 251-82-82 вы сможете узнать всю информацию о том, закладная деталь фундамента — что это, где производится, сколько стоит и зачем нужна в строительстве. Звоните!

“>

Комментарии запрещены.

Присоединяйся