Какой торф для хвойных растений

Хвойные растения – культуры с определенными требованиями к посадке и грунту. Эта группа отличается замедленным ростом корневой системы, поэтому особенно важно обеспечить ели, сосны, можжевельники, кипарисовики, тсуги, пихты почвой, подходящей по составу, кислотности и структуре.

Требования к почве для хвойных культур

  • Слабокислая реакция. В природе грунт под хвойными культурами имеет низкую кислотность из-за перегнивающих частичек коры и опада. Поэтому для посадок используется почва с кислотным показателем в диапазоне 4 – 5;
  • Хорошая влаго- и воздухопроницаемость. Грунт для хвойных должен быть структурирован. Для этого используют добавление рыхлых инертных структур (песок, вермикулит, перлит, керамзит), а также добавляют торф, который придает составу нужную кислотность и создает рыхлую среду;
  • Отличный дренаж. Застой грунтовых и талых вод губителен для хвойных культур. Для выращивания им необходима почва с хорошим дренажом. Для этого на дно посадочной ямы укладывают слой керамзита, щебня или отсева, кирпичной крошки. Для участков с близким залеганием подпочвенных вод устраивают магистральный канал с дренажными канавками с уклоном, благодаря которым с участка будет отводиться избыточная влага.
  • Органические и минеральные удобрения. Наилучшими добавками к плодородной земле для выращивания хвойных является конский навоз или вызревший компост и древесная зола. Их вносят в яму при посадке культуры из расчета 200-300 гр. золы и 10 кг навоза/компоста на 1 м2 торфянистых и песчаных почв.

Отличным решением для посадки хвойных культур является готовый торфогрунт, состоящий из низового торфа с песком, пойменной землей. Эта базовая смесь может использоваться как добавка к уже существующей почве или в качестве самостоятельного состава для посадки.

Индивидуальные требования хвойных растений к почве

Помимо общих существуют индивидуальные требования отдельных групп растений к составу, кислотности и другим свойствам почвы:

  • Для елей необходимы слегка затененные от яркого солнца участки. Обязателен слой дренажа в 15-20 см толщиной. Посадочная яма засыпается торфогрунтом, состоящим из дерновой и листовой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1;
  • Для кипарисовиков необходимы открытые участки для пестролистных форм и слегка затененные – для зеленых. Для засыпки используется торфогрунт в составе: торф, песок, листовая земля, перегной в соотношении 1:2:2:3;
  • Для лиственниц требуется открытое место с прямыми лучами утреннего солнца. Для посадочной ямы используется торфосмесь из торфа, песка и листовой земли (2:1:3);
  • Для можжевельников нужны открытые места и разная по составу почва, меняющаяся в зависимости от вида растения. К грунту из торфа, песка и дерновой земли (2:1:1) добавляют известь для выращивания казацкого можжевельника, глину – для виргинского, добавочную часть песка – для сибирского. Также обязателен дренаж (щебень или битый кирпич, слой – толщиной 15-20 см);
  • Для сосен требуются открытые солнечные места, хороший дренаж и торфогрунт из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 2:1:1;
  • Для пихт необходимы затененные от полуденного солнца места, дренаж слоем 20 см для тяжелых почв. Для засыпки посадочной ямы используют торфогрунт, состоящий из листовой земли, глины, торфа и песка в соотношении 3:2:1:1;
  • Для туи нужны солнечные или слегка затененные участки с хорошим дренажем и почвосмесью, состоящей из листовой земли, торфа и песка (2:1:1);
  • Для тиса необходимо полутенистое место с обязательным отводом лишней влаги, 20см-вым слоем дренажа. Для засыпки в посадочную яму используют смесь в составе: дерновая земля, песок, торф (3:2:2).

Помимо подбора правильной торфосмеси посадочный круг под хвойными следует замульчировать корой, хвойным опадом или низинным торфом для поддержания нужной влажности и кислотности. После посадки регулярно определяют уровень кислой среды в грунте. Его идеальный показатель для хвойных – 4-5. Если почва становится более нейтральной, ее проливают специальными удобрениями или раствором лимонной кислоты или уксуса (1ч.л. /3 л воды или 1ст. л. уксуса/ 10 л. воды). Это позволит создать оптимальные условия для роста и развития хвойных культур, рододендронов, вереска и других растений, нуждающихся в кислой почве.

Опубликовано: 3 03 18

Мне часто задают вопросы: «когда лучше сажать хвойные, весной или осенью», как правильно сажать, но это вторично. Для хвойных растений куда важней в какой грунт они будут посажены.

В этой статье я расскажу и покажу видео, из чего состоит грунт для хвойных и как его готовить. Более 15 лет я создаю сады , посажены тысячи хвойных растений и ни одно из них я не высаживал без фирменного приготовленного субстрата для посадки вечнозеленых.

Земля для хвойных растений, состав.

Субстрат для хвойных-это смешивание разных земляных смесей до однородной питательной массы идеально подходящей для многих видов хвойных, рододендронов, гортензий.

Ингредиенты субстрата: Земля садовая, песок, торф, сосновая иглица из леса.

Уверен, первых три ингредиента вам знакомы. Сосновая иглица — важный ингредиент в составе субстрата. Она состоит из сосновой иглицы, сосновых веточек, остатков древесной коры и шишак, по сути это лесная земля в виде подстилки под сосновыми деревьями.

  • У иглицы многоцелевая задача.

1) Подкисляет субстрат.

2) Сохраняет симбиотические взаимосвязи корней хвойного дерева с грибами (микориза).

3) Значительно улучшает механический состав почвы, хвойный опад позволяет тяжёлые увлажненные грунты , делать более рыхлыми и структурными. Улучшается гранулометрический состав почвы , становясь легким и структурным, улучшая воздухопроницаемость и влагоемкость.

В таком механическом составе хорошо протекают различные почвенные процессы что способствует очень хорошему укоренению и жизнедеятельности корневой системы растения.

Множество проблем с хвойными, которые я наблюдал на большем количестве участков, в первую очередь связаны с тяжелыми почвами, соответственно и застоем влаги.

Многие виды и сорта хвойных, не так чувствительны к pH, как именно к уплотнению поверхности почвы.

В случае с приготовлением субстрата, прикорневая зона хвойных растений даже через 3-5 лет находится в рыхлом состоянии. Корни хвойных растений не страдают от недостатка кислорода , лишняя влага не застаивается в прикорневой зоне. Растения активно развиваются, радуя внушительными годовыми приростами, намного меньше требуется проводить рыхление поверхностного слоя.

Читайте также:  Капроновые трубы большого диаметра

Приготовление субстрата для хвойных:

Эти четыре компонента в равных долях смешиваем до однородной массы и получаем темную рыхлую, структурную смесь с примерным значением pH (кислотности) 5-6.5. Для большинства хвойных требуется не сильно кислая почва.

Если субстрат готовиться под более низкое значение pH. Например, рододендроны, требуется купить сильнокислый торф и увеличить его долю в два раза. Вместо садовой земли подразумевается тот грунт, который находиться на вашем участке в виде поверхностного слоя дерновой земли глубиной 10-20см. И не имеет значение ее состав, как правило это суглинки или глина.

Приготовленная почва для хвойных культур идеально подходит и для гортензий, рыхлая, легкая по механическому составу, pH 5-5.5, в своих садах этот же субстрат я использую и для гортензий.

  • Где взять сосновую иглицу, ответ в вопросе:)

В нормальном сосновом лесу за час наберете много мешков. Берете грабли и вперед:). Слой толщины сосновой подстилки достигает 15 см, так, как в нем прессуются и прошлогодние слои.

Важно. Собирайте не только верхнюю часть подстилки из сухой сосновой иглицы. Перепревшая подстилка в нижних слоях больше напоминающая землю более ценная добыча.

Предупреждаю, вам наверняка предстоит услышать от продавцов грунта и торфа ОЧЕНЬ страшные истории про патогенных вредителей из леса :)))) не обращаем на это внимание их можно понять и простить. Невежество и жажда наживы, адская смесь.

Зачастую мы не понимаем объем предстоящей работы, набирая запрос-где купить торф или грунт для хвойных в Минске.

Если у вас пару хвойных растений, проще в любом магазине купить торф в мешках. Но если планируется высадить 15-20 растений и в последующем планируете еще, а тут как в жизни аппетит приходит во время еды, то мой вам совет покупать машину с 4-6 кубами. Но при покупке уточняйте какой торф и какое значение кислотности. В итоге получается значительная экономия и мы более щедро готовим субстрат для хвойных растений, не экономя важный компонент.

Видео, как приготовить грунт для правильной посадки хвойных-состав.

Прежде чем рассматривать частные рекомендации, полезно познакомиться с общими и конкретными причинами, вызывающими проблемы

Болезнь всегда является следствием каких-либо нарушений необходимого для данного растения жизненного уклада, т.е. стрессовых ситуаций. Причём, растения не сразу сигнализируют о своём недомогании. А только тогда, когда запас собственных сил заканчивается, появляются первые признаки.

Первичный вариант нарушения, как правило, не связан с каким-либо биологическим возбудителем, а вызван:

1. Травмированием корневой системы при пересадке. Даже маленькие сеянцы, приживаясь, «болеют», сбрасывая нижние листья. Крупные же древесные культуры адаптируются к новому месту в течение не менее двух лет;

2. Продолжительным выращиванием саженца по агротехнике, далёкой от оптимальной:

  • нарушен кислотно-щелочной баланс почвы, приводящий к минеральным дефицитам, т.е. нехватке того или иного элемента питания. На рукотворных территориях растения являются «пленниками» человека. Именно от него зависит, что будет «кушать» растение. Посадим ли мы его на «азотную» диету в погоне за приростами, либо дадим полноценный обед, либо вообще не будем кормить;
  • неподходящее физическое состояние почвы,
  • несоблюдение требований к освещённости и т.д.;

3. Выращиванием растения в климатических условиях, далеких от оптимума. Страсть к коллекционированию, а, порой, просто очарование красотой «незнакомца», часто подталкивают нас к покупке растения из южных широт. Здесь задача человека помочь растению выжить и акклиматизироваться, конечно, если это вообще возможно.

С другой стороны, природные катаклизмы (продолжительная высокотемпературная засуха или дождливый период с низкими летними температурами, очень низкие зимние температуры), не характерные для рассматриваемого региона, также сказываются на самочувствии растений.

Если долгое время эти причины не устраняются, растения значительно ослабляются, становятся уязвимыми и поражаются патогенными грибами, бактериями или вирусами. Таким образом, появляются уже «настоящие», инфекционные заболевания, которые в ряде случаев приводят и к гибели растений. Это уже вторичная, следующая причина в последовательности недомоганий растений.

На третьей стадии, когда растение уже сильно ослаблено действием предыдущих факторов, оно становится «по зубам» и армии вредителей. Сам факт появления вредителей на растении уже свидетельствует о давно существующих проблемах. На здоровых, сильных экземплярах вредители не поселяются.

Вот так схематично, через последовательность стресс-факторов, можно представить процесс возрастающих недомоганий растений, а, следовательно, и провести диагностику. А правильный диагноз – это почти гарантированное излечение.

Известен факт, что природа заложила в генетическую программу растений некий механизм самозащиты. При воздействии любого типа фитопатогена: будь то природный фактор или нерадивость/неграмотность владельца растения, будь то возбудители болезней (грибы или бактерии) или действия вредителей – в растениях возникает последовательность защитных реакций, предотвращающих гибель клеток. Поскольку борьба идёт на клеточном уровне, следует рассматривать только соизмеримых «противников». Конечно, человек с его намерениями также представляется растениям фитопатогеном, но силы далеко не равные. А действия человека могут как убить флору, так и помочь ей справиться с проблемами.

В настоящее время удалось выяснить, что есть вещества, действие которых на растения приводит к усилению защитной реакции растения. Называются эти вещества элиситорами. Такое действие свойственно составам, содержащим:

  • хитозан, получаемый из панциря крабов, самый распространённый в животном мире органический полимер (препараты Нарцисс, Экогель);
  • тритерпеновые кислоты (препараты Иммуноцитофит, Эль, Оберег).

Обработка этими (одним из указанных) препаратами – уже некая гарантия здоровья. Не следует, конечно, сажать растения на «иглу», обрабатывая растения «от всей души» еженедельно. Достаточно двукратной обработки в первой половине сезона (как правило, в начале вегетации и в период бутонизации). Любая стимуляция не должна заменять традиционный заботливый уход.

А вот третий тип элиситоров – почвенные микроорганизмы (препараты Байкал, Возрождение, Восток-М1) можно и нужно применять на протяжении всего вегетационного периода. В Средней полосе России в вегетационный период недостаточно тепла для естественного воспроизводства почвенной микрофлоры, да и зимой гибнет основная её часть. Именно почвенная микрофлора обеспечивает плодородие почв, вытесняет патогенную микрофлору, в большей мере удовлетворяет потребности растений в углекислом газе. А именно последний и является поставщиком основного строительного материала – углерода. Вот по этой схеме и живёт нетронутая человеком природа. Отсюда и задача человека на рукотворных территориях – привносить её, микрофлору, используя соответствующие препараты.

Читайте также:  Как сложить полотенца в шкафу компактно

Описанный общий подход к уходу за растениями в первую очередь относится к хвойным растениям. Это связано с тем, что они являются вечнозелёными культурами. И на недопустимые воздействия отвечают, потерей части охвоения, для ряда видов безвозвратно, что значительно ухудшает декоративные качества. Пожалуй, только туи и кипарисовики способны достаточно быстро «зализывать» раны.

Теперь рассмотрим указанные выше причины недомогания уже именно для представителей хвойного мира.

Итак, непаразитарные воздействия.

Пересадки

Хвойные растения предпочтительно пересаживать в период покоя. И чем взрослее саженец, тем жестче необходимо следовать этому правилу. Крупномеры принято пересаживать с хорошим комом земли (его обеспечивает продавец или питомник) либо осенью, либо зимой (специальная технология). Растения в контейнерах можно пересаживать весь вегетационный период. Для лучшей приживаемости обязательно надо хорошо промочить корневой ком (не менее суток выдержать в простой воде). Особо заботливым земледельцам можно посоветовать вторым этапом выдержать ком в растворе одного из стимуляторов роста корневой системы: Циркон, Гумат, Экогель и т.д. Но продолжительность этого этапа не должна превышать 15-20 часов. В противном случае начнётся ингибирование процесса. Процедуры замачивания возможно проводить, не снимая контейнера. Если контейнер велик, то после посадки необходимо хорошо пролить корневой ком водой, а затем, через 7-10 дней, опрыснуть крону раствором стимулятора.

Как правило, высаженные по указанным правилам растения прекрасно приживаются, хотя и установлено, что полное укоренение для хвойных растений наступает только через 2-3 года.

Чего никогда нельзя делать, так это приобретать посадочный материал хвойных растений с открытой корневой системой. Растения обязательно погибнут и никакие вымачивания не помогут.

Нарушения агротехники выращивания

Требование любого растения к реакции почвенного раствора определяется возможностью усвоения того или иного элемента питания. Известно, что основная масса минеральных макроэлементов (азот, фосфор, калий, кальций, магний) максимально усваивается в интервале рН от 6 до 7. При этих же значениях оптимальна и биотическая активность (почвенных микроорганизмов) и процесс образования гумуса. Наоборот, для усвоения микроэлементов наиболее предпочтительны крайние значения рН почвенных растворов. Железо, марганец, медь и цинк имеют оптимум при рН 10.

Корневая система большинства хвойных растений живёт в симбиозе с почвенным микрогрибом-микоризой, посредником в передаче питательных элементов из почвы к корню. И требование кислой среды – это требование микоризы. Поэтому для основной массы хвойных растений предпочтительна почва с кислой реакцией среды: рН 4,5-6,0. И только для можжевельника казацкого, тиса ягодного и сосны чёрной предпочтительна почва с большим содержанием кальция, т.е. рН>7.

Факт предпочтений по реакции почвы объясняется географическим происхождением вида, а, следовательно, при посадке следует придерживаться требований к почве вида, к которому относится выбранное хвойное растение. При не соблюдении этого параметра обменные процессы в растениях нарушаются, что проявляется в замедлении роста, хлоротичной окраске хвои и даже в частичной потере охвоения, преимущественно предыдущих лет.

Часто имеет место и такой факт: растение посажено по всем правилам и начало расти хорошо. Но через некоторое время появились описанные выше признаки недомогания. Использование жёсткой (с большим содержанием кальция) поливной воды является существенным фактором последующего изменения кислотности почвы. Для устранения этого эффекта следует поливать умягчённой (с добавкой, как пример, лимонной кислоты) водой. Эффект «выздоровления» наступит обязательно, правда, это произойдёт не мгновенно, а в течение 1-2 месяцев.

Не менее важно и физическое состояние почвы, её структура. В идеале это «губкообразное» состояние, где на долю пор приходиться почти половина объёма почвы. А поры, в свою очередь, заполняются водой и воздухом, практически, в одинаковых долях. Немалая роль в поддержании такой структуры принадлежит кальцию. Этот элемент выносится из почвы с убираемыми растительными остатками (в частности, с опавшей хвоей), вымывается промывными водами. В результате со временем почва под растением становится пылеобразной, уплотняется и корневая система начинает задыхаться. Внешне это проявляется также в замедлении роста и появлении хлороза – потере зелёной окраски. Для хвойных растений, предпочитающих «дышащие» почвы, проблема решается ежегодным мульчированием зоны корневого кома верховым торфом. Но, в зависимости от вида хвойного саженца, используется торф исходный, кислый (особенно это актуально для участков с жёсткой поливной водой ), либо нейтрализованный вариант (для видов, предпочитающих нейтральную реакцию почвы). Низинный же торф (чёрный) для этих целей не пригоден, так как сам не имеет структуры.

Требования хвойных растений к плодородию почвы тоже разнятся. Так, например, пихты и кипарисовики предпочитают плодородные и влажные почвы и воздух, а для можжевельников, даже вне зависимости от происхождения (горы или подлесок) первична воздухонаполненность почв.

Следующая возможная ошибка: неправильный выбор местоположения саженца хвойного растения. Конечно, нарушение этого параметра не приведёт к гибели растения, но может значительно изменить генетически заложенную форму. Особенно такой эффект заметен для карликовых вариантов растений, которые вытягиваются в тени. Хотя к такому же результату способна привести и чрезмерная «забота» со стороны земледельца: еженедельная обработка стимуляторами, либо перекорм азотом.

В данном случае опять же следует поинтересоваться географическим происхождением вида приобретаемого хвойного питомца. В зависимости от исходных приоритетов и стоит высаживать растение. Так, абсолютными солнцелюбами считаются сосны, можжевельники и лиственницы. Неоднозначное отношение, т.е. допускается притенение, и даже предпочтительно в полуденные часы, для пихт и елей. Светолюбивы, но полностью теневыносливы без ухудшения декоративности, кипарисовики, туи и микробиота. Предпочитают тень тисы, туевики и тсуги. Однако, справедливости ради, следует сказать, что все золотистые и вариегатные формы вне зависимости от предпочтений рода и вида, для достижения максимального цветового эффекта высаживаются на солнечное место.

Требование вида к затенённому местоположению можно обойти, если понимать, чем вызвано такое условие. Как правило, все тенелюбы очень требовательны к влажности почвы и воздуха, достичь которого на солнечном месте в природе непросто, но при участии человека всё же возможно (мульчирование корневой зоны, достаточно частые опрыскивания, посадка у водоёма). И вообще все хвойные растения без исключения прекрасно реагируют на увлажнение воздуха. Опрыскивание или орошение кроны значительно повышает декоративность растений. Даже сосны, считающиеся засухоустойчивым родом, приукрашиваются при дождевании по кроне. Особенно это относится к 5-хвойным (5 хвоинок в пучке) соснам: Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica), это та, что в народе зовётся «кедром», Сосна японская, или белая (Pinus parviflora), Сосна Веймутова (Pinus strobus), Сосна гибкая (Pinus flexilis), Сосна кедровая стланиковая или кедровый стланик (Pinus pumila). Для них требование влажности почвы (но не застой воды) и воздуха – просто необходимое условие успешного выращивания.

Читайте также:  Картины из круп своими руками фото

Замокание грунта вообще недопустимо ни для одного рода и вида хвойных растений. Лишь пластичная туя западная (Thuja occidentalis) способна выносить кратковременное стояние воды. А вот сухость почвы и воздуха, что обычно имеет место в случае посадки ряда растений вдоль забора, туя переносит плохо. Появляется огромное количество шишек, которые снижают декоративность посадок.

К «пришельцам» из южных широт следует проявить более пристальное внимание для адаптации к условиям иной, более северной климатической зоны. В первые годы жизни следует обязательно на зиму укрыть растения. Для кроны лучше соорудить каркас, который можно накрыть либо толстым нетканым материалом, либо, что лучше, плёнкой, поглощающей ультрафиолетовые лучи (марки «Светлица», разновидности «Южанка»). Она обеспечивает и утепление, и гарантированно предохраняет от обгорания. Дело в том, что растения средней полосы наделены, правда, в разной степени, способностью «переживать» состояние физиологической засухи. Это когда крона подвергается иссушающему действию солнца, ветра и мороза, а корневой ком заморожен и не может подавать влагу. Для выходцев же из южных широт природа не предусмотрела такого защитного механизма, т.к. для этого не было никакой необходимости.

Корневой ком для таких растений надо всегда хорошо мульчировать (лист, торф), чтобы уменьшить промерзание. И ещё один момент следует учитывать для таких растений. Поскольку на их родине не так разнятся осенние и зимние температуры, растения не стремятся закончить процесс вегетации и направить силы на вызревание побегов. А именно невызревшие побеги – первые претенденты на гибель зимой. Поэтому наша задача – подтолкнуть растения с пограничной зимостойкостью к завершению вегетации и увеличению степени вызревания побегов. А сделать это можно, если, начиная с июля месяца, опрыскивать растения раствором, содержащим калий. Именно насыщение клеток растения этим элементом способствует его зимостойкости. Наиболее подходящим для этой цели является монофосфат калия (минеральное удобрение) или сульфат калия. Растения опрыскивают 2-3раза через 2-3 недели 1% раствором. Несколько лет таких адаптационных мероприятий позволят «приручить» новичка. Да и известен факт, что с возрастом морозостойкость увеличивается.

Вот так, анализируя и устраняя возможные причины стрессовых состояний, не связанных с паразитарным воздействием, можно вырастить красивые и пышные хвойные растения.

Ещё об одном типе подобных факторов хотелось бы рассказать. Это природные аномалии, предотвратить которые человек не может. Но в его силах смягчить их действие и облегчить последующие страдания растений.

В последние годы климат средней полосы преподносит сюрпризы один за другим. «Лютая» зима 2009/2010 годов, когда температура повсеместно опускалась до -42 о С. Лето 2010 года отличилось экстремально высокими температурными показателями (+42 о C) при полном отсутствии осадков на протяжении более чем двух месяцев. Следующая зима 2010/2011 гг. тоже не осталась в долгу – аномальный зимний дождь надолго «одел» кроны растений в толстый ледяной панцирь (Фото 1), заставляя их задыхаться. Некоторые, не выдержав нагрузки ледяной «шубы» (Фото 2), просто сломались. А то, что было под снегом, из-за толстого наста просто задохнулось: так в эту зиму выпали очень многие примулы. Это только прямые последствия. Но все эти аномалии, а, следовательно, стрессовые ситуации, не могли не сказаться и в последующем.

Сильно ослабленные растения подверглись массовому нападению вредителей уже осенью 2010 года. На кедровой сосне (влаголюбивый вид) наблюдалось действие побеговьюна (макушка закрутилась пропеллером) и появились первые признаки тли-хермеса (Фото 3). В сезоне 2011 года хермес распространился повсеместно, и там, где не принимались меры, поражалось всё дерево. Сосны стояли в белом «убранстве». А у некоторых нерадивых хозяев продолжали стоять и в 2012 году. А всего-то надо было обработать 1-2 раза препаратом от вредителей. Я предпочитаю биологические препараты. С побеговьюном мне помог расстаться Битоксибациллин. Его действие проявилось даже осенью при температуре +5+10 о С, хотя рекомендовано пользоваться при температуре выше +15 о С. А хермеса «одолела» Фитовермом (двукратная обработка). Но на этом «хвойные» страдания не закончились. Беспрерывные, длительные, разнообразные аномальные климатические воздействия вызвали затяжной стресс у растений. Его последствия ощущались в полной мере и в сезоне 2012 года. На ели сербской появились «муравейники» (Фото 4). По внешним признакам скорее всего это результат деятельности елового листовёртки-иглоеда (анализ не проводился). Этой ели уже более двадцати лет и никогда ранее не было никаких проблем. Помог всё тот же Фитоверм. Пострадали даже сосны горные, которые считались абсолютно устойчивыми в средней полосе. Сначала, из зимы (2010/2011 гг.) они вышли с побуревшей (Фото 5) хвоей. Зрелище впечатляющее, особенно если холил и лелеял её не один десяток лет (Фото 6). Но к счастью, почки остались жизнеспособными, и сосна снова покрылась хвоей, однако страдания не закончились. В конце мая 2012 года на неё напали (и не только у меня) полчища (Фото 7) гусениц. По поведению они были очень похожи на лжегусениц обыкновенного соснового пилильщика. Более омерзительных и наглых существ видеть мне не приходилось. Они почти мгновенно обгладывали хвою. Двигалась эта «армада» сверху вниз со скоростью не менее 30-40 см в сутки, оставляя после себя «голые палки» (Фото 8). И уже этот дефект в охвоении не устранить, т.к. у сосны нет спящих стволовых почек. Действовать надо было мгновенно и наверняка. Пришлось применять яд мгновенного действия – Фуфанон (Карбофос). Времени для действия биологического препарата не оставалось.

Последние два года наблюдается невосполнимое поражение хвойных лесов в Подмосковье различными короедами. Особенно страдают ели, а там, где ели «заканчиваются», они переходят и на сосны. Настоящее стихийное бедствие, требующее по масштабу вмешательства уже государственных органов. Но это тема для отдельного разговора.

Сколь продолжительными окажутся ещё последействия от природных катаклизмов, покажет время. А пока постараемся помочь нашим хвойным растениям: польём пообильнее и почаще (конечно, если это требуется), особенно с головы до ног, покормим и, вообще, полюбим. Ведь ласковое слово и кошке приятно…

Комментарии запрещены.

Присоединяйся