Колонна из бетона своими руками

В свою очередь железобетонные конструкции, получили наибольшее распространение в связи с различного рода преимуществами. По этой причине, при изготовлении колонн своими руками, наибольшее предпочтение отдаётся изделиям из бетона. О том, как производится бетонирование колонн и будет рассказано ниже.

Бетонирование колонн

Следует сразу сказать, что изготовление бетонных колонн своими руками процесс трудоёмкий и затратный, как в физическом плане, так и в финансовом. Перед тем как начать делать жби колонны следует максимально изучить соответствующую технологию, посмотреть видео в интернете и подготовить необходимый для данной работы инструмент.


Затем потребуется определиться с формой будущей колонны, поскольку она может быть: круглой, прямоугольной, либо же квадратной. Из инструментов, для изготовления колонн, в первую очередь понадобятся:

  1. Строительный уровень;
  2. Отвес;
  3. Молоток и ножовка по дереву;
  4. Болгарка;
  5. Рулетка;
  6. Бетоносмеситель;
  7. Лопаты и другие приспособления для работы с раствором.

Из материалов нужны будут:

  1. Доски для изготовления опалубки;
  2. Арматура (12мм) или металлическая сетка;
  3. Вязальная проволока;
  4. Анкерные болты;
  5. Хомуты.

Строительство колонны своими руками делится на такие этапы — армирование, установка опалубки и бетонирование собранной конструкции. Рассмотрим каждый из вышеперечисленных этапов по порядку.

Заливка бетонных колонн своими руками

Для армирования ЖБИ колонн используется арматура не менее 12 мм. Ещё перед началом сборки опалубки, собирается металлокаркас по форме квадрата, состоящий из четырёх основных прутьев по углам. Если колонна будет иметь высоту более чем 3 метра, то обязательно делаются через каждые два метра специальные отмостки.


Когда колонна имеет небольшую высоту, то металлокаркас может быть установлен в предварительно собранном виде, сразу же в опалубку, после её монтажа. Друг с другом арматура скрепляется либо вязальной проволокой, либо же специальными хомутами, предназначенными для этих целей.

Опалубка для бетонирования колонн, как правило, собирается из досок, по предварительно вымеренным внутренним размерам. Следует учитывать большую нагрузку на опалубку при заливке бетоном, поэтому раскреплять доски при её сборке требуется очень тщательно.

Обязательно с боков собранной опалубки, перед заливкой её бетонным раствором, следует установить откосные опоры. Если колонна будет иметь большую высоту, то её наращивание производится во время заливки бетоном, и также с обязательным монтажом откосных распорок.

Бетон для заливки колонн используется не такой, как например, при строительстве монолитного фундамента. Основным его параметром в данном случае является подвижность. Для большинства колонн применяется бетонный раствор с подвижностью П2, а при заливке густоармированных, используется бетон с подвижностью не менее чем П4.


Важным процессом при бетонировании колонн является утрамбовка бетонной смеси, которая производится таким специализированным оборудованием как глубинные и наружные насосы. При изготовлении же бетонных колонн своими руками, избавиться от воздушных пробок в бетоне позволяет простукивание стен опалубки молотком.

В процессе бетонирования колонн, всё время необходимо следить за тем, не сместился ли металлокаркас внутри установленной опалубки. При необходимости следует корректировать его месторасположение строго вертикально и по её центру.

Бетон для заливки колонн своими руками состоит из цемента марки не ниже чем М400, песка и гравия. Если же говорить о его пропорциях, то выглядят они следующим образом — на 1 часть цемента, требуется 1 часть песка и 4 части гравия.

В конце весны я продолжил строительство своего дома.

Кладка наружных стен первого этажа

Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.

Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).

Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.

Кладка первого ряда

Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).

Выравнивание первого ряда кирпичом

А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.

Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.

Армирование кладки наружных стен

Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.

Таскать руками блоки или нужен кран?

Вначале была совершенна ошибка: я принял решение таскать блоки внутрь дома руками. Спина и руки быстро показали ошибочность данного решения. В машине 10 поддонов блока, а каждый поддон весит примерно 1,2 — 1,5 тонны. Затащить такую массу руками очень проблематично.

Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.

Жаба душила, но спина важнее!

[box type=»warning» align=»alignright» > к оглавлению ↑

Раствор для кладки

Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.

Читайте также:  Как сделать объемный браслет из резинок

На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .

Технология приготовления такая:

  1. Цемент делится пополам;
  2. В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
  3. Засыпаю 1/2 мешка цемента;
  4. Добавляю жидкое мыло;
  5. Постепенно добавляю песок;
  6. По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).

Один замес требует примерно 10-15 минут.

Подмости

После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.

В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!

Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.

Колонны из бетона

Армирование колонн

По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.

Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.

Армирование колонн

Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.

Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.

Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.

Установка опалубки колонн

Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.

Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.

Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!

[box type=»warning» align=»alignright > Опалубка колонн в стене

На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).

А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.

Крепление опалубки угловых колонн

Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.

Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.

Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.

Центральные колонны и боковые.

Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.

Главная ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!

Полы по грунту

Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!

Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.

Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.

Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.

Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту

Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.

Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.

Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.

Заливка бетона

Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.

Бетона хватила просто «в притык».

Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.

Залили 12,5 м3 бетона.

Перегородки

После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.

Читайте также:  Какое напряжение считается безопасным в сухих помещениях

Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).

Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.

Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.

А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.

На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.

Добрый день всем.

И так на сегодняшний день имеем такую конструкцию…

Монолитная плита — выпуски (под колонны) — несущие стены из пеноблока в два слоя 200+200 — перемычки (не залитые)

Вопрос:? Организация настаивает залить колонны внешние (там где выложен пеноблок) вместе с перемычками — против ничего не имею, НО следующим этапом хотят залить Внутренние колонны вместе с перекрытием. На сколько это правильно?
Я считаю, что при заливке колонн вместе с перекрытием пойдет большое давление на колонны и вероятность, что их "разопрет" вырастает. Не лучше залить полностью все колонны с перемычками, а следующей заливкой уже перекрытие?

По максимум репост пож-та

Смотрите также

Комментарии 133

Это неправильно. Вертикальные и горизонтальные конструкции должны заливаться раздельно. Разность усадок…
И ещё: несущие стены из газобетона-это что-то новое в строительстве)))))

плотность D300 позволяет строить 2 этажа включительно с плоской эксплуатируемой кровлей.
почему нет?

Как заливка прошла? По какой схеме?

Заливка как они и планировали, сначала стеновые колонны с перемычками. А щас возводят опалубку под перекрытия и колонны внутренние. Меня и надзора успокоило то, что они арендуют профи опалубку для заливки и все будет пережиматься шпильками д10. Обязательно сделаю запись в конце строительства и тут и у тебя в БЖ, что было сделано в этом сезоне

Это попытка украсть деньги на авось, типа если выдержит опалубка, то остаток денег в карман, если нет, то на работника списать и переделать. Заливка делается только колонн или только перекрытия, иначе нельзя. Дополнительно увязать опалубку колонны прутами, а при заливке перекрытия непременно поставить дополнительные упоры у колонн, в идеале со всех сторон.

Это неправильно!
Необходима отдельная заливка: колонны, затем перекрытие. А так высока вероятность образование полостей при усадке бетона колонны. Пусть льют раздельно!

много лет проработал с Турками на монолите они только так и льют вертикал + горизонт, но для этого нужен опыт…

Основной вопрос правильности монтажа опалубки для внутренних колонн?

Сталкивался с подобным.залить можно только надо когда колонны зальют подождать пару часиков и плиту лить.но хрень редкостная лучше все по этапу.эта спешка некому не нужна.

Всё правильно вам кажется. Чушь голимую вам предлагают.

ну как я понял из рассуждений 70% на 30%, 70 говорят лить раздельно, а 30 что можно и так.

На практике совместную заливку колонн и плиты перекрытия встретить с 2005 года мне так и не удалось. Первое что приходит на ум — а если колону разопалубили а там брак, рубить надо! А как если она уже под плитой? Не знаю, до сих пор встречаю в работе что то новое, но за 10 лет на монолите Целиком! Колонны мы с плитой ещё ни разу не лили…

мой "стройнадзор" так же как и организация подтвердили возможность заливки таким образом, из-за этого с этим вопросом сюда)
По поводу вопроса "а друг брак" подниму вопрос, спасибо!

Строительство дома — это очень дорогое мероприятие. Затраты большие и надо стараться все делать хорошо. Если залить все сразу — то вы сэкономите 1-2 неделю, а вот помнить вы об этом будете много лет. А большинству строителей, к сожалению, совсем фиолетово сколько вы тратите на стройку, как все этом потом будет эксплуатироваться, надо ли будет что-то выравнивать или усиливать. Им надо здесь и сейчас сделать работу, получить деньги и идти дальше. Так что мое мнение — сначала колонны, потом только перемычки и перекрытия.

могу вас заверит, что часто наоборот, добросовестный строитель делает качественно, чтобы потом сарафанное радио работало, плюс еще год гарантии никто не отменял. Ну и дальнейшая эксплуатация дома. А вот деньги почти всегда платят задаток, а остальной расчет в конце. Только уже проверенные годами отношения заказчик оплачивает сразу 100%.

Смею предположить что вы тот самый добросовестный строитель. К сожалению когда нужны были строители — я добросовестных не встретил. И соседи, которые строились — тоже не встретили. Я на время стройки забросил работу, и в течение 4-х месяцев на стройке с раннего утра и до позднего вечера. Все рассчитывал, отмерял, контролировал, искал материалы, технику, людей.А соседи только вечерами, да выходные, ну днем иногда заедут — вот у них столько кривости было и в размерах и в качестве! У меня рулетка все время на ремне пристегнута была. Взять хотя бы укладка плит перекрытия. Все, абсолютно все строители, с которыми общался делают так — просто укладывают, без уровня, выравнивания и прочей ерунды. А зачем — потом же все равно гипсокартон вешать будете — все так делают, все и выровняется. А мне так не надо, я хочу уложить плиты ровненько, зашпаклевать их и покраситьь белой краской. Ведь так дешевле, надежнее, и в плитах лишние дырки не надо делать! Но на меня смотрели как или как на идиота (ведь так никто не делает), либо как на жмота. Кстати, у соседа строители уложили плиты ужасно криво, потом все это выравнивалось гипсокартоном, потом они накосячили при строительстве кровли, по весне намерзшись на профнастил конденсат растаял, протек, залил оба этажа, весь гипсокартон промок и испортился! Так что мой главный вывод, надо по максимуму собирать информацию, советоваться с людьми, читать статьи в инете… и принимать решение самому. Добросовестный строитель, которому можно доверять на 100% — это редкость.

Читайте также:  Как резать каленое стекло видео

ну и не так уж и дешево))) Я за свои знания и работу в строительстве беру адекватную цену, которая не согласовывается с демпингом цен других))) По хорошему она выше. Дешевые работы не всегда хорошо, но и сильно дорого тоже не всегда отлично)))
Это у вас было время на строительство, а у нас были заказчики которые даже фин.часть передавали через водителей и приезжали раза 2-3 за все строительство, остальное все согласовывалось через электронную почту.
По большей части работа — это исправление косяков домов, купленные с з/у.

это хорошо когда есть специалисты, которые знают свое дело, делают его с душой и за адекватную цену. Но есть некоторые "специалисты", которые называют высокую цену чтобы подняь свой авторитет, а работу делают так себе.

Такое сплошь и рядом))) Благо все объекты только по рекомендации, нет необходимости доказывать с пеной у рта, что я за свою работу отвечаю и даю гарантии)))

Смею предположить что вы тот самый добросовестный строитель. К сожалению когда нужны были строители — я добросовестных не встретил. И соседи, которые строились — тоже не встретили. Я на время стройки забросил работу, и в течение 4-х месяцев на стройке с раннего утра и до позднего вечера. Все рассчитывал, отмерял, контролировал, искал материалы, технику, людей.А соседи только вечерами, да выходные, ну днем иногда заедут — вот у них столько кривости было и в размерах и в качестве! У меня рулетка все время на ремне пристегнута была. Взять хотя бы укладка плит перекрытия. Все, абсолютно все строители, с которыми общался делают так — просто укладывают, без уровня, выравнивания и прочей ерунды. А зачем — потом же все равно гипсокартон вешать будете — все так делают, все и выровняется. А мне так не надо, я хочу уложить плиты ровненько, зашпаклевать их и покраситьь белой краской. Ведь так дешевле, надежнее, и в плитах лишние дырки не надо делать! Но на меня смотрели как или как на идиота (ведь так никто не делает), либо как на жмота. Кстати, у соседа строители уложили плиты ужасно криво, потом все это выравнивалось гипсокартоном, потом они накосячили при строительстве кровли, по весне намерзшись на профнастил конденсат растаял, протек, залил оба этажа, весь гипсокартон промок и испортился! Так что мой главный вывод, надо по максимуму собирать информацию, советоваться с людьми, читать статьи в инете… и принимать решение самому. Добросовестный строитель, которому можно доверять на 100% — это редкость.

Согласен, из-за этого у меня работает дополнительно "стройнадзор"! Так как мы с женой работаем.

Смею предположить что вы тот самый добросовестный строитель. К сожалению когда нужны были строители — я добросовестных не встретил. И соседи, которые строились — тоже не встретили. Я на время стройки забросил работу, и в течение 4-х месяцев на стройке с раннего утра и до позднего вечера. Все рассчитывал, отмерял, контролировал, искал материалы, технику, людей.А соседи только вечерами, да выходные, ну днем иногда заедут — вот у них столько кривости было и в размерах и в качестве! У меня рулетка все время на ремне пристегнута была. Взять хотя бы укладка плит перекрытия. Все, абсолютно все строители, с которыми общался делают так — просто укладывают, без уровня, выравнивания и прочей ерунды. А зачем — потом же все равно гипсокартон вешать будете — все так делают, все и выровняется. А мне так не надо, я хочу уложить плиты ровненько, зашпаклевать их и покраситьь белой краской. Ведь так дешевле, надежнее, и в плитах лишние дырки не надо делать! Но на меня смотрели как или как на идиота (ведь так никто не делает), либо как на жмота. Кстати, у соседа строители уложили плиты ужасно криво, потом все это выравнивалось гипсокартоном, потом они накосячили при строительстве кровли, по весне намерзшись на профнастил конденсат растаял, протек, залил оба этажа, весь гипсокартон промок и испортился! Так что мой главный вывод, надо по максимуму собирать информацию, советоваться с людьми, читать статьи в инете… и принимать решение самому. Добросовестный строитель, которому можно доверять на 100% — это редкость.

+1
добросовестный строитель на 100% — это только когда сам для себя строишь, в остальных случаях найти таких людей крайне трудно!

могу вас заверит, что часто наоборот, добросовестный строитель делает качественно, чтобы потом сарафанное радио работало, плюс еще год гарантии никто не отменял. Ну и дальнейшая эксплуатация дома. А вот деньги почти всегда платят задаток, а остальной расчет в конце. Только уже проверенные годами отношения заказчик оплачивает сразу 100%.

У меня все идет в 3 этапа (фундамент, стены, кровля) каждый этап разделен на 3 платежа по з/п бригады, так что тут все четко.
И хочу заметить что заливали плиту, бетон распер по последней доске (хотя было дополнительное усиление), "выпуклость" сразу зашлифовали дисками

Комментарии запрещены.

Присоединяйся